В Загребе мы провели пол дня летом 2018 года и в этой статье я вам расскажу, что можно увидеть в столице Хорватии за такое короткое время. Загреб прежде всего является удобным перевалочным пунктом для туристов, прилетающих в Хорватию на самолете или приезжающих на своей машине. Столица стоит на перекрестии дорог и из неё легко добраться, как до городов Хорватии, так и до соседних стран, например, если вы хотите посетить Любляну, то дешевле всего лететь до Загреба и потом воспользоваться рейсовым автобусом до столицы Словении.
Загреб стал для нас вторым городом для хорватов, который мы посетили после Риеки. Прибрежные города заточены на прием туристов, там всё по максимуму прибрано и отремонтировано. Как каждый человек перед приходом гостей стремится навести порядок в своем доме, так и тут, где принимают гостей всё в порядке, а в потаённых углах для своих всё не так блестяще.
Современный вид Загреба определило землетрясение 9 ноября 1880 года силой 6,9 баллов по шкале Рихтера. Город был практически стерт с лица земли. Тогда никто не строил сейсмоустойчивых зданий. Все, что мы видим сейчас было возведено в конце XIX начале XX века во времена Австро-Венгерской империи. В восстановлении Загреба принимали участие австрийские и венгерские архитекторы.
Происхождение слова «Загреб» довольно туманно, однозначно объяснения не существует, нынешний город образовался в 1851 году путем слияния трех, отдельно стоящих селений Каптола и Градца и Нижнего города. Такова история многих европейских столиц, в какой-то момент времени соседние селения сливались и получался большой город. Например, Прага, Варшава, Будапешт так же образовались путем слияния отдельных городов в один.
Большую часть своей истории территория на которой ныне стоит Загреб провела в составе Венгерского королевства и империи Габсбургов. Причем даже под Габсбургами это место всё равно считалось венгерским, многие улицы и площади названы именами венгерских правителей. Естественно, Википедия начинает рассказ о Загребе с X века, но по факту селения располагавшиеся на этом месте тогда Загребом не назывались и с тех далеких времен ничего не сохранилось. Единственно, что интересно, так это то, что до этого места доходил Батый.
Как найти себе отель или апартаменты для отдыха на море в Хорватии — 5 проверенных сайтов, уникальная методика поиска. Экономия 20-30%.
Площадь бана Йосипа Елачича
Мы начали осмотр Загреба с площади бана Йосипа Елачича. Это самый центр города. Сюда сходятся многие трамвайные маршруты. Мы как раз приехали на трамвае, движение автомобилей по площади запрещено. Раньше это место даже не входило в исторические градообразующие селения Каптол и Градец.
Всего за три дня до нашего визита в Загреб на площади торжественно встретили футбольную команду Хорватии, занявшую второе место на чемпионате мира по футболу. Поэтому некоторые декорации, такие как мантия на памятнике, сцена с трибунами от праздника еще остались.
Баном называли избираемого правителя Хорватии. Любопытно, что нынешний национальный герой — бан Йосип Елачич принес присягу верности императору Австрии и принял самое деятельное участие в подавлении Венгерской революции (1848-1849 годов). Всё дело в том, что венгерские революционеры были по факту хуже австрийской монархии, они проводили политику мадьяризации подконтрольных территорий, а император был более лоялен к национальным меньшинствам. В годы социализма Йосипа Елачича объявили душителем свободы, памятник с площади убрали. После распада Югославии бана опять возвели в ранг национального героя и борца за святую корову независимости, хотя он наверное в гробу переворачивается. Он боролся прежде всего за автономию Хорватии в составе империи.
Застройка вокруг площади самая разнообразная, от современного стекла и бетона до вполне респектабельных зданий в стиле классицизма или модернизма. На площади стояли сувенирные прилавки. Большинство сувениров имело чисто славянский уклон — кружева, платки, куклы, вязанные вещи. Всё это можно было бы увидеть и где-то в России, Польше, на Украине. Местный специалитет — многочисленные сувениры из лаванды.
Фермерский рынок Долац
К сожалению с посещением рынка мы пролетели. Он закрывается в 15-00, ходят слухи что лучше приходить до 13-00, а мы приехали в Загреб только во второй половине дня. Зато рынок открывается в 7-00. Интересно было бы посмотреть, на тех, кто ходит за покупками в такую рань. Возможно такой режим связан с традицией сиесты. В полдень летом на площади будет умопомрачительно жарко. В павильоне под крышей торгуют мясом и рыбой. На открытой площади — овощами, фруктами, сувенирами.
Если подняться по этой лестнице, то можно увидеть вторую половину рынка, расположенную под открытым небом. Прямо на ступеньках нарисовали крестьянку, на самом верху лестницы стоит скульптура торговки с корзиной на голове. Вообще хорваты любят граффити, дальше будет много занимательных картинок. Традиционно любая площадь в любом месте после закрытия торговли выглядит грязной. Загреб в этом случае исключением не является.
Площадь рынка была уже абсолютно пуста, в торговые часы она вся заставлена прилавками с разнообразной снедью. На фото ниже видно колокольню церкви Девы Марии на Долаце. Вход в неё расположен со стороны улицы Ткалчичева — самой ресторанной улицы города.
Улица Ткалчичева
Улица понравилась нам больше всего в Загребе. Это самое атмосферное место, там царит приятное оживление, вдоль неё сконцентрировано самое большое количество кафе, ресторанов, каноб. Каждое из заведений оригинально оформлено, всё это дополнено замысловатыми граффити. Дома напомнили мне пригород Будапешта — городок Сентендре. Здания совсем небольшие, всего 1-2-3 этажа. Цены в ресторанах раза в 2 меньше, чем в аналогичных заведениях в прибрежных городах Хорватии. Представлены все кухни мира, но большинство заведений предлагает традиционные хорватские блюда — гамбургеры, чевапчичи, плескавицу, картошку фри, в общем всё вредненькое и жирненькое. Чевапчичи это почти тот же гамбургер, эти колбаски подают в такой же булке. Многие кафе установили у себя мебель из массива дерева, причем дерева совершенно не пожалели. Там, где мы обедали тоже такая была, я стул еле отодвинула, настолько он тяжеленный.
Мы пообедали в баре Ožujsko Pub Tkalča. В Хорватии принято пить вино с газированной водой. Воду мы не заказывали, она прилагалась. Из школьного курса истории я помню только, что древние греки никогда якобы не пили неразбавленное вино. Оказывается эта традиция сохранилась на Балканах до сих пор. В Хорватии для разбавленного вина придумана целая теория. Например, белое вино с газированной водой называется Гемишт (Gemišt), красное вино с негазированной водой — беванда (Bevanda). Самым странным сочетанием по праву считается бамбуш (Bambus) — сухое красное вино пополам с колой. Возможно такая традиция появилась в связи с тем, что в Хорватии жарко, хорошо закусывать выпивку невозможно, а посидеть с друзьями подольше хочется.
С точки зрения истории именно по этой улице раньше протекал ручей, отделяющий Каптол от Градца. И мост был через него перекинут и назывался он кровавым, потому что селения часто враждовали. Почти наша новгородская история. Потом ручей засыпали. Любопытно, что с 1899 по 1941 год в каждом милом домике был бордель. И хорваты гордятся тем, что одними из первых официально разрешили район красных фонарей. Сейчас все бордели канули в лету и улица Ткалчичева превратилась в самый замечательный уголок города.
Веселые хорваты даже вход в церковь оформили граффити — фотографы снимают молодоженов. Хорваты в большинстве своем католики и устанавливать алтари в честь Девы Марии любят.
На улице Ткалчичева стоит памятник самой первой журналистке Юго-Восточной Европы, хорватке, Марии Юрич Загорка (1873-1953). Её выдали замуж за человека, который был старше её на 18 лет и до свадьбы они не были знакомы. Через 3 года она сбежала от него. В те времена это было почти преступлением, чудом Марии удалось получить развод, даже родная мать свидетельствовала против неё на бракоразводном процессе. Она начала зарабатывать себе на жизнь писательством. Загорка — это её литературный псевдоним, редактор не разрешал подписывать статьи женским именем.
Любопытно, то что Мария успела пожить в 5 разных государствах на протяжении своей жизни, практически не выезжая из Загреба. Настолько бурным на политические события выдался XX век для её Родины. До 1918 года Загреб входил в состав королевства Венгрия, затем до 1929 года существовало королевство сербов, хорватов и словенцев, потом его переименовали в королевство Югославии, а в 1941 году образовалось марионеточное государство Хорватия под протекторатом гитлеровской Германии, после войны, как многие наверное помнят, южные славяне объединились в Социалистическую республику Югославию.
На улице серьезные памятники соседствуют с магазинами «Here be Dragons», где вы сможете себе купить кольцо всевластья, кольчугу из шкуры дракона, или лазерный меч из звездных войн. С тех пор, как в 2014 году в Хорватии сняли сезон «Игры Престолов» в страну устремились толпы любителей фэнтези, как раз для них и предназначен этот магазин.
Больше всего лайков в инстаграме у меня собрала картинка с расписным яичком у музея наивного искусства. В общем с креативом у хорватов всё отлично, отжигают.
Отделка этого дома мне напомнила деревянные наличники на русских избах, даже штукатурка сделана под доски.
Не все кафе влезли на улицу Ткалчичева, некоторые разместились на соседних улочках с особым шиком. Там построены специальные помосты, чтобы выровнять столы на горке, ровного места не хватило.
Это оригинальное граффити на стене «Frakin Ipa» повторение этикетки бутылки пива, это просто реклама, но каков уровень креатива.
В конце улицы расположен четырехзвездный отель Академия. На первом этаже здания находится торговый центр с магазинами, отель начинается со второго этажа. Отзывы просто отличные, расположение супер, позволяет осмотреть весь центр города пешком.
Район Каптол
Каптол издревле был церковным районом. Не удивительно, что самая интересная достопримечательность тут Кафедральный собор посвященный Вознесению Девы Марии и святых Стефана и Владислава. Тут четко прослеживается венгерский и австрийский след. В Вене и Будапеште главные соборы тоже посвящены Святому Стефану. А Владислава на самом деле зовут Ласло I( венгерский король из династии Арпадов). Собор почти целиком стоит внутри крепостных стен, причем места для него там странно мало, практически ничего, кроме собора внутри крепостных стен нет. Если взглянуть на изображение собора до землятресения 1880 года, то можно сделать вывод, что у этих двух зданий совсем мало общего. Лет 8 назад, когда я впервые увидела готический собор в Кёльне, я думала, что всю эту каменную резьбу действительно сделали 500 лет тому назад и восхищалась древностью.
Сейчас я стала гораздо более скептически настроена к подобным заявлениям. Обычно в Википедии говорится, что-то типа первый собор тут построили еще до нашествия Батыя. По факту именно этому зданию, не более 120 лет. До землетрясения никаких каменных резных деталей не сосуществовало и башня была всего одна и совсем другой конфигурации. Да собор красивый, но не древний, даже сейчас его ремонтируют. Дальше будет ещё интереснее.
Смотрите на фото ниже. На поясняющей табличке к данным артефактам сказано следующее:
Землятресение в Загребе, случившееся 9 ноября 1880 года разрушило кафедральный собор и остановило множество часов по всему городу. Часы на соборе остановились в 7 часов, 3 минуты и 30 секунд.
После землетрясения 150 каменщиков трудились над реконструкцией собора. Она была закончена в 1901 году. Левая колонна была новой к этому времени. К сожалению неблагоприятные атмосферные явления разрушили камень за несколько десятилетий. Недостаток средств и неуважение к католическому собору в годы правления коммунистов довело детали отделки собора до такого состояния.
Вторая радикальная ренновация храма началась в 1990 году и продолжается до сих пор. Каждый эрозированный и разрушенный камень вынимается и заменяется новым, изготовленным в соответствии со старыми рисунками. К 2011 году было заменено 750 кубических метров каменных конструкций.
Ну как вы до сих пор верите в тысячелетние соборы Западной Европы? Если за сто лет от каменной резьбы практически ничего не осталось, то что можно говорить о колонне Траяна в Риме, каменной резьбе Кельнского собора, тысячелетнем соборе Страсбурга и многих, многих других «древних» строениях. Я перечислила только те, что я видела лично. Все эти резные готические соборы, как правило строили из песчанника, это довольно мягкий камень и из него легче всего создать такую резьбу, но и разрушается он в разы быстрее, по факту любой большой готический собор находится в постоянном ремонте.
Я абсолютно точно знаю, что резные башни пристроили в XX веке к собору Святого Вита в Праге и к собору в чешском Оломоуце. Этого даже никто не скрывает.
Нижний город
Нижний горд очень мил и напоминает Будапешт. Мы посетили парк Зриневац / Zrinjevac. Официально это место называется площадью Николы Шубича Зринского (Миклоша Зриньи), по факту это всё таки парк, там много деревьев, клумбы, фонтаны, цветы, но это парк размером с большую площадь. Обратите внимание имя героя опять существует на двух языках — на венгерском и хорватском, а статья в Википедии существует только под венгерским именем.
Парк очень мил. В жаркий солнечный день там было прохладно, большие платаны создавали много тени. Продавали мороженое и разные закуски, дети выпросили трдло — такую восточноевропейскую сдобную булочку.
В археологическом музее хранится «Книга Загребской мумии», написанная на этрусском языке на льняном полотне. Это единственный в своем роде документ, аналогов нет во всем мире. Некий офицер купил мумию, завернутую в эту ткань в Александрии. В XIX веке военные часто привозили из-за моря диковины. Долгое время никто даже не пытался изучить письмена, считалось, что надпись выполнена на коптском языке. Только после смерти владельца ценный экспонат попал в руки учёных. И они конечно предполагают, что мумию сначала вывезли из Италии в Александрию, того что она могла быть захоронена в Египте никто даже не рассматривает, это подорвет устои научного мира.
Далее парк Зриневац / Zrinjevac за дорогой продолжается парком Иосипа Юрая Штроссмайера (1815 -1905). Это католический священник, боровшийся за широкую автономию для Хорватии в составе Австро-Венгерской монархии и выхода её из под подчинения Будапешту. При его горячем содействии была основана Хорватская академия наук и искусств, как раз находящаяся в парке. Для католического священника он высказывал довольно радикальные взгляды, например, сомневался в непогрешимости папы, хотел ввести службу на хорватском языке, хотел учить священников при помощи глаголической письменности. По национальности Штроссмайер был наполовину немцем, наполовину хорватом.
Площадь перед железнодорожным вокзалом украшает статуя первого короля Хорватии Томислава I. Он жил когда-то в X веке, точно про него ничего неизвестно, скорее он был князем, чем полноправным королем в нашем понимании. Независимое княжество Хорватии просуществовало согласно историческим источникам совсем недолго. Само собой после распада Югославии памятники королю Томиславу стали вырастать по бывшей территории Югославии, как грибы после дождя.
Мы не посещали верхний город с Собором Святого Марка, полуденной пушкой и башней Лошак. Разноцветная крыша собора Святого Марка опять напоминает о Вене и Будапеште, именно на территории бывшей Австро-Венгерской монархии делали такие крыши, вспомните хотя бы крышу собора Святого Стефана в Вене. Завод по производству черепицы до сих пор работает ныне в Венгрии. Верхний город застроен в основном правительственными зданиями, по отзывам там довольно пустынно и официально, за не имением времени пренебрегли визитом в эту часть города.
Вообщем Загреб вполне современный город, безусловно заслуживающий посещения. Прямо специальным рейсом только в Загреб я бы не полетела, а вот проездом на море или с моря стоит заехать на денек. Половины дня было маловато, за целый день можно успеть осмотреть неспешно весь город. Как показала практика приобщаться к хорватской кухне лучше всего именно в столице, цены ниже раза в два, а местами в три по сравнению с городами побережья. Шопинг лучше планировать так же в Загребе, опять же по причине цен. Там где продают туристам море, делают наценку и на всё остальное. К площади бана Йосипа Елачича примыкает торговая улица с многочисленными брендовыми магазинами, там есть где развернуться.
Создается впечатление, что город стараются дотянуть до столичного уровня. Музеев там масса, но желания посетить хотя бы один не возникло, ну может быть стоит взглянуть только на Загребскую мумию в археологическом музее и музей Мирамара. Про остальные музеи в отзывах говорится, что они совсем малюсенькие.
В следующей статье я расскажу о квартире, которую мы снимали в Загребе всего за 35€, против 57€, которые мы платили за кемпинг в собственной палатке в Мошченичка-Драга. Для нас было важно наличие бесплатной парковки, поэтому мы не стремились снять квартиру в центре. В статье про квартиру расскажу о жилых районах Загребе, выглядят они не блестяще.
